В конце 19 - начале 20 века традиционная одежда таджиков, проживавших в Заравшанском регионе, уже имела конкретную сложившуюся форму: свободный туникообразный силуэт и крой по прямой линии; одежда была свободной, широкой, скрывающей форму человеческого тела. Мужской, женский и детский костюмы были очень близки по форме и крою. При этом особое значение имели декоративные качества используемых в одежде тканей, которые являлись свидетельством богатства и своеобразия народного искусства. Особенно стоит упомянуть о яркости и выразительности колорита и тоне переливающихся цветов таких женских платьев, как «куйляк», «курта»; и халатах «мунисак», «калтача» из кустарных полушелковых тканей «адрас» - нарядных и торжественных, шелковых «шои» и «калагай» - легких и тонких, цветного бархата «бахмал», «хафтранг».
Узоры на бархатных тканях создавались также как и на шелковых, техникой «абрбанди», которая заключалась в резервации отдельных участков основы путем перевязки нитей с последующим окрашиванием.

Мужская национальная одежда.
Мужские халаты таджиков, которые называются «джома», «яктаг», существовали нескольких видов: легкие, на подкладке, теплые, стеганные; в основном их шили из яркой и пестрой ткани, покрой халата не зависел от возраста и был одинаков для всех. Халаты кроили из целого полотнища, его складывали поперек, в результате чего образовывались перед и спинка без шва на плечах. Пройма не имела выреза, к ней пришивались прямые, длинные рукава, сужающиеся книзу, под мышкой вшивалась ластовица, в боках - клинья, на полах халата с обеих сторон были вертикальные разрезы. Края бортов, подола, рукавов и ворота обшивались узкой плетеной тесьмой ручной работы - «зехи дасти», украшались завязками на груди «камарча». Основным материалом для создания повседневных мужских халатов были фабричные ткани сатин и ситец с крупным цветочным узором и сукно синего и сине-зеленого цветов.

В начале 20 века в городах вошли в моду камзолы (камзул), представляющие собой род глухого сюртука, но без разреза сзади. Зимой поверх ватного, стеганого халата, носили крытые фабричным сукном меховые шубы «пустин» и халаты «чакман» из домотканого сукна.

В комплекс мужского костюма входила нательная одежда - туникообразная рубаха, которую в этом регионе называли «куртаи мардона», «кифтаки» или «куйлак» и штаны «эзор» или «иштон». Головным убором мужчин служила чалма - «салла», навернутая на тюбетейку («токи») или шапку «кулох».

Поясами служили кушаки - «фута», сделанные из длинного куска узкой материи. У молодых людей на концах пояса были вышиты квадратные платки «бельбог» или «миёнбанд». Состоятельные мужчины и чиновники носили широкие пояса «камарбанд» из бархата, вышитые золотой нитью или крестом.

Обычной обувью городского населения, как мужчин, так и женщин были мягкие сапожки «махси», которые носили с калошами (кожаные «кауши»). Ичиги из козловой кожи назывались здесь «кайроки» («каменные», т.е. прочные). В сельской местности ассортимент обуви был более разнообразным, кроме легких сапожек, носили еще сапоги на высоком каблуке, зимой в горных районах надевали «кафши чубин» - деревянные башмаки на трех ножках.

Традиционная женская одежда.
Традиционный женский костюм некогда состоял из длинной, доходившей до щиколотки, рубашки-платья «курта» туникообразного покроя; его боковины и рукава слегка раскашивались, а квадратные ластовицы «кульфак» или «хиштак» (кирпичик) создавались из материи другого цвета, что имело магическое значение (обеспечивало плодовитость).

Девичьи платья имели горизонтальный разрез ворота «китфаки» («плечо») с легкой выемкой под горлом и завязками у концов разреза. После замужества невеста начинала носить женские платья с вертикальным вырезом ворота «пешкушо» или «пешяла». Нередко грудной разрез украшался планкой, вышитой тесьмой или «пешкуртой». На платье «пешяла» по обеим сторонам вертикального разреза ворота делали густые сборы «чим» (до начало 90-х годов 19 века). Стоячий воротничок обычно был на белых платьях, которые, при выходе на люди, выступали в качестве нижнего белья. Поверх него надевали несколько ярких шелковых или адрасовых платьев. Эти платья имели вертикальный, немного вынутый разрез, чтобы был виден лишь нарядный плиссированный воротник нижнего белого платья.
Рукава женских платьев туникообразного покроя были широкие, ровные по всей длине.

Второй основной частью женского костюма являются глухие шаровары «эзор», «пойджома», «лозими», стягивающиеся на талии поясом из тесьмы - «гашником». Они шились в основном из двух видов ткани, нижняя их часть была из дорогого материала, верхняя - из более простой, дешевой ткани. Внизу шаровары обшивались тесьмой «зех» или «кокма» (плетеной или вышитой).
Позднее появились платья с отрезной кокеткой, которые заняли прочное место в таджикском женском гардеробе, в настоящее время они являются основной формой женских платьев.

Головной убор женщин имел три составляющие: «салля» (чалма), шапочка «кулута пушак» или «кулюта», надеваемая под чалму и «лачак» - прямоугольный кусок ткани, свешивающийся под подбородком и прикрывающий шею и грудь. Кроме того, существовал особо вышитый платок невесты «сарандоз» (накидка на голову), украшенный вышивкой. В начале 20 века его заменило покрывало из гардинного тюля - «тур», который накидывали на голову невесты, концы этого платка были украшены вышивкой, исполненной на тамбурной машинке.

Кроме платьев в комплекс старинного традиционного женского костюма этого региона (помимо стеганого халата) входили еще два вида верхней туникообразной одежды - «мунисак» или «калтача» и паранджа. Мунисак, а потом калтача, отличались от обычных халатов в покрое: отсутствовал пришивной воротник, на груди ворот был несколько вынут, имелась узкая спинка «нимча» (прутик), передние и боковые клинья слегка были раскошены внизу, под мышками собирались в один пучок складок - «чуча», по краям халат обшивался тесьмой ручного плетения «зех» и имел яркие, нарядные подполки «фаровез», на боках имелись небольшие разрезы. Мунисаки пожилых женщин не имели ни подкладки, ни тесьмы, а подшивались узкой косой полоской другой ткани (вторая половина 19 века).

В начале 20 века вместо описанных выше двух видов верхней одежды в равнинных городах и селениях вошли в моду немного прилегающие в талии халаты с короткими и узкими рукавами с вырезной проймой, с отложным воротником и карманами на боках, называемые «камзул».

При выходе на улицу горожанки на голову поверх головного убора накидывали паранджу - большой широкий халат с откинутыми на спину длинными ложными рукавами, скрепленными внизу друг с другом, которые назывались здесь «думи фаранджи» (хвост паранджи). Лицо женщины закрывали плотной сеткой прямоугольной формы «чашмбанд», выполненной из черного конского волоса, обшитой со всех сторон полосой черной материи и иногда украшенной тамбурной вышивкой или мелкими голубыми бусинками.

Паранджу носили большей частью в городе, где ее изготавливали и продавали на рынках. В сельских местностях ее покупали состоятельные семьи для приданного невесты. В основном же, здесь носили халат-накидку «джелак», сделанную из местной кустарной маты с узкими полосами, из белой бязи, или из красного сатина с вышивкой.

Фаранджи.
Паранджа, фаранджи (от арабского «фараджийя» - верхняя свободная одежда) - так в прошлом называлась халатообразная накидка для женщин, которые надевали ее в городе. Она имеет длинные ложные рукава, скрепленные концами на спине. Паранджу накидывают на голову, в результате чего она целиком скрывает фигуру женщины. У таджиков еще сравнительно недавно женщины спереди надевали закрывающую лицо черную волосяную сетку, так называемый «чачван» (от персидского «чашмбанд» - повязка для глаз).
Мусульманская религия, которая требует максимального сокрытия лица и фигуры женщины, всегда поддерживала и поддерживает обычай ношения паранджи.

Необходимо отметить, что женское покрывало типа фаранджи изначально было атрибутом наряда невесты, для которой замужество означало первый выход за пределы родительского дома. Интересно, что в живой лексике таджиков существует выражение «духтари хона» (т.е. «девушка дома» или «домашняя девушка»); с некоторыми оговорками оно соответствует русскому «девушка на выданье». Смысл выражения «духтари хона» заключается в том, что раньше до замужества ей запрещалось без острой необходимости выходить из дома, а в дом будущего мужа, как и в наше время, она отправлялась в покрывале с занавеской перед глазами. Отсюда следует вывод, что фаранджи являлся составляющей выходного женского костюма, выполняя первоначально функцию свадебного наряда невесты.

Говоря о рационалистическом смысле ношения женщинами покрывала, следует отметить, что на протяжении веков оно воплощало собой женскую скромность, чистоту, добродетель, целомудрие и супружескую верность.

Прослеживая практические функции фаранджи, нужно сказать о характерной для него подкладке. Она всегда являлась показателем приспособленности этой одежды к климатическим условиям Средней Азии. Благодаря подкладке фаранджи защищало не только от холода в зимнее время, но также от воздействия ветра на разогретое тело матери с ребенком на руках в летнее время. Таким образом, элементы интересующего нас покрывала были обусловлены природно-климатическими условиями региона. Фаранджи, в отличие от закрытых женских накидок, например в Афганистане, не натягивалось через голову, а благодаря своей халатообразной форме набрасывалось на нее. Такой способ его ношения был удобен для кормящей матери, когда она выходила из дома с ребенком на руках. Сетка «чашмбанд», спускающаяся с головы на грудь, позволяла женщине кормить младенца, не обнажая грудь при возможных посторонних.

Представление о женщине как существе, нуждающемся в защите, относилось в особенности к беременной женщине. Общество заботилось о ней, предписывая ей ношение фаранджи как охранительной меры от воображаемых темных сил. Таджики верили, что воздействие, которые эти силы оказывают на беременную женщину, наносят вред и плоду.

Поверья и представления, связанные с необходимостью ношения фаранджи, помогают раскрыть его определенные символические функции. Конечно, многие из этих поверий ныне утрачены, поэтому в настоящее время исследователям приходится выявлять их путем анализа сохранившихся образов. Как уже говорилось, в Средней Азии такое покрывало носили главным образом в городах. В сельских районах среди жизни преимущественно «своих» в нем большой нужды не было. Город же, наоборот, представлял собой мир «чужих». Поэтому при выходе на улицу, в соответствии с древним обычаем, женщины надевали накидку, скрывающую их фигуру, которая, таким образом, позволяла сохранить им неузнаваемость.

Джурабы.
У народов Кавказа, Передней и Средней Азии джурабы (также джорабы или джороп) представляли собой толстые вязаные носки.

Джурабы изготавливают из бараньей шерсти, которую обрабатывают специальным способом, а затем окрашивают. Вяжут джурабы одним крючком. По окончании работы они становятся легкими по весу, но вместе с тем очень теплыми. Вязание толстых шерстяных чулок широко распространено на Памире. Нигде, как там, не вяжут такие яркие и красивые джурабы. Умело сочетая красный, желтый, зеленый, коричневый, черный и белый тона, каждая женщина внедряет в традиционный рисунок новые мотивы. Часто встречаемыми мотивами орнамента являются грудь сокола, скорпион, трехступенчатые пирамиды и другие.